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奢侈品童装背后的成人如何思考-【新闻】

发布时间:2021-05-24 09:43:02 阅读: 来源:焊锡机厂家

秀台上,模特身穿护士制服,抱着穿着精致小礼服的孩子们,领头的是詹姆斯8个月大的儿子,他穿着粉蓝色斗篷,被小护士抱在怀中。这是世界上第一个设计师童装副线。

彼时,将奢华和时尚引入童装仍然是一个危险的想法。彼时,儿童服装与成人时尚有着严格的区分,专业童装品牌和奢侈的设计师品牌难有交集。Charles James的举动一度引来嘲讽,“这简直是杀鸡用牛刀”,当时的美国媒体评论道。

著名的学术论著《童年的消逝》中,作文化评论家Neil Postman曾忧心于童装随着儿童形象的模糊而杳无踪影。追根溯源,Charles James的童装副线可以被视作“童装成人化”的起点,而这块曾经的无主之地在近年来迎来了急速的膨胀。

在Dior,Armani与Burberry之后,Lanvin、GUCCI、Stella McCartney和Marni声势浩大地进驻这一领域,连Gap也推出了由Diane Von Furstenberg跨界为Gap Kids 与Baby Gap操刀的系列。

100%当季高级成衣缩小版

据奢侈品调查公司共同发布的一份儿童奢侈品调查报告显示:目前,60%的中国奢侈品消费者声称每月会花费超过3000人民币购买儿童奢侈品,中国消费者面临的是一个供不应求的市场—中国童装奢侈品门店数量严重不足。

在Charles James之后,1978年,Ralph Lauren介入童装领域;而作为奢侈品童装的鼻祖之一,Dior于1967年在当时设计总监Marc Bohan的主理下,将Baby Dior推到了法国蒙田大道的店铺里。在此之前,它仅仅为重要客户,如伊丽莎白·泰勒的女儿丽莎定制童装,却因为禁不住Grace Kelly的游说而萌生副线的商业意愿。

大牌童装有着明显的“成人”调调

Paul Smith的碎花衬衫、Burberry童装的大衣,几乎都是缩小版的T台成衣。McCartney的设计虽延续一贯的简约实穿风,仍强调颜色的混搭和靴子的运用。小朋友穿上身,避不开一股“成熟”味。

“奢侈品开设童装副线主要是为了培养未来的潜在购买者。”美国罗格斯大学的研究者丹尼尔·库克说。儿童市场的消费潜力惊人,去年,童装的增长率已经超过女装。Burberry在中东和亚洲设立了12个童装的独立分店,产品年龄层从新生儿到青少年应有尽有,去年一年销售额达9100万美元,销售额增长23%。不过,指望那些定制化设计的童装占据主要的市场份额,当然是痴心妄想。

《纽约时报》认为,奢侈品牌并不指望童装线能够赚钱,而是希望借助童装来强化它们的品牌影响力,吸引更为保守的顾客,提升他们的品牌依赖度。品牌分析师安德鲁·罗森直言:“我们的目标客户是那些1%甚至更少的消费群体。”

童装业的初期发展几乎和女装业同步,特别是在第一次世界大战之后,新式童装开始大规模地商业生产和销售。因为,当大量妇女脱离家庭投入到职业中时,她们便无暇缝制孩子的服装了。这个时期,童装遵循可爱、趣致、简单、舒适的原则,并不注重设计感或流行度。

真正将时尚带入童装的催化剂是大众媒体。在Charles James打造第一条奢侈品童装线之时,正是电视和广播大规模进入美国人生活的年代。母亲都希望把女儿打扮成秀兰·邓波儿,她在电影里穿的一套水手服,一度成为欧美童装的流行装束。

1956年秋天,在纽约东57街12号的沙龙里,时装设计师Charles James正在向时装编辑们展示他第一季的儿童时装系列。

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